KL561, über den Wolken, Planet Erde // 0500 UTC
Bin mittlerweile gelandet und gut zu Hause angekommen, der letzte Beitrag hat schon Bilder bekommen und die letzte Woche folgte die Tage. Bis dahin viel Spaß beim Lesen!
Aufstehen
Mein Handydisplay war das einzige, was an diesem Morgen leuchtete. Der Rest: dunkel. Stromausfall! Aber was soll’s, ich bin ja dran gewöhnt, mir macht‘s schon seit langem nichts mehr aus. Eine doofe Folge: Natürlich laden Handy und Tablet nicht, sie haben auch kaum was an Ladung dazubekommen. Also muss der Strom ziemlich schnell, quasi direkt nachdem ich eingeschlafen bin, ausgefallen sein. Hoffentlich hat der Landcruiser heute eine funktionierende Steckdose, das ist ja nicht so gesagt. Gestern und vorgestern wäre es eher problematisch geworden. Es hat auch richtig heftig geregnet, kein wunder, dass der Strom weg ist. Fast schon Liulianer Verhältnisse in Mto wa Mbu.
Und noch mehr Liuli hier. Die Dusche ist, wie soll es anders sein, bei einem Duschkopf der Strom zum Wasser erwärmen braucht, natürlich kalt. Dunkel ist es auch noch, es kommen richtig nostalgische Gefühle hoch. Ich muss unwillkürlich an die Familie aus den Staaten im Nachbarzimmer denken. Die sind ja vorgestern im Geländewagen ohne Strom kaum ausgekommen, wie wird es ihnen heute morgen gehen? Dunkel. Kalt. Ohne Strom. Es bleibt spannend.
Frühstück
Das gleiche wie am Vortag, dieses mal nur für mich alleine gedeckt. Dazu stehen noch überall kleine batteriebetriebene Leuchten, man ist auf den Powercut vorbereitet. Alles tiptop. Apropos „Tip“: Einer der Kellner (oder Küchenangestellten?) kam nach dem Frühstück, fragte ob es lecker wäre (ja, das war es!) und bat mich um einen kleinen Tip, also ein Trinkgeld. Die Jungs und Mädels waren wirklich sehr zuvorkommend, also in der Hosentasche gekramt, 5.000 TSH, was ungefähr 2 € entspricht, gefunden und dem überglücklichen jungen Mann in die Hand gedrückt. Es wurde sich bedankt, abgedeckt und ich konnte in Ruhe meinen Kaffee trinken. Von den Amis immer noch keine Spur, obwohl die Abfahrt für jede Safari zwischen halb acht und halb neun sein sollte. Aber vielleicht ist amerikanische Pünktlichkeit mit Afrikanischer vergleichbar.
Abfahrt
Eigentlich für halb acht geplant. Mit pünktlichem Eintreffen des Fahrers habe ich selbstverständlich nicht gerechnet, also bin ich erst mal in aller Ruhe zu meinem Zimmer, nochmal kurz auf Toilette, hab mein Zeug geholt und dann um zehn nach acht, oder vielleicht noch was später, wieder in den Aufenthalts- und Essensbereich. Alleine. Ohne Fahrer. Hab ich‘s doch gewusst! Ich muss nur aufpassen, dass ich dieses Gefühl von Pünktlichkeit nicht auf Deutschland adaptiere, könnte durchaus schwierig werden.
Mit einer Verspätung von 45 Minuten rollte mein Wagen vor. Wieso es länger gedauert hat sollte mir wenige Minuten später klar werden. Mein Kram wurde eingeladen, ich setzte mich auf den vordersten Platz im hinteren Wagenteil – von dort aus kann man meiner Meinung nach am besten sehen – und die Fahrt ging los.
Auf der Straße: Überschwemmung. Überall. Die Hauptstraßen sind, trotz der großen und tiefen Gräben links und rechts, komplett überschwemmt. Bis zur Radnarbe fahren wir eigentlich immer durch die braune Brühe, keine Chance darunter zu sehen. Wie hier noch Bajajis fahren können, ein Rätsel. Hier zeigt sich auch wieder, wie wichtig Ortskunde ist: Die super tiefen Gräben sind natürlich nicht mehr zu erkennen. Wie auch? Alles unter einem Spiegel bräunlich-schlammiger, schwappender Brühe begraben. Nichts desto trotz muss ja von der Fahrbahn auf die Wege daneben gefahren werden. Dazu gibt es oftmals, wenn auch wenig vertrauenswürdige Brücken, bei denen ich bei Tageslicht und ohne Wasser ein wenig mehr Bauchschmerzen bekommen. Wer hier in der aktuellen Situation mit seinem Bajaji oder Boda-Boda drüberheizt, der ist sich seiner Sache entweder extrem sicher oder lebensmüde. Aber nichts dazwischen.
Weitere Mitfahrer:innen
Ich habe schon viele schlechte Straßen in diesem Land gesehen, aber so schlimm wie der Weg, zum anderen Camp, war sicher keine. Rosselhalde oder Geröllpiste würde es viel besser treffen, aber „Weg“ oder gar „Straße“ sind echt weit weg von der Realität. Hingequält, eine Bauern und Jungen mitsamt deren Ziegen weggehupt und am anderen Camp vorgefahren. Wir werden schon erwartet.
Über die Piste, die seit dem Hinweg nicht merklich besser wurde, ab zur Straße, tatsächlich mit festem Unterbau und zu allem Überfluss noch asphaltiert, welche uns auf direktem Weg zum Nationalpark „Ngorongoro Crater“ führen sollte.
Rand
Unser erster Zwischenhalt war an einem Aussichtspunkt am Rand des Kraters. Hier oben ist’s dann doch recht kühl gewesen, immerhin waren wir auf über 2.200 Metern. Der Blick in den Krater war beeindruckend: gute 20 Kilometer Durchmesser, die Ränder über 500 Meter hoch und ziemlich steil, übrigens sogar so steil, dass es keine Giraffen im Krater gibt, sie schaffen es nicht, den Abhang nach unten zu gehen. Ansonsten fiel mir nur eine weitere fehlende Radmutter auf, aber nimmt man hier nicht so genau. Nach einer halben Stunde Aufenthalt, aussteigen und Bildern schießen, fuhren wir weiter zur Kraterabfahrt.
Um halb 12 erreichten wir die letzte Kontrollstelle, wir öffneten das Dach und fuhren in den Krater ein.
Im Krater
Wir brauchten gut 15 bis 20 Minuten, nur um am Rand nach unten zu fahren. Die Straße nach unten war tatsächlich noch recht gut, zugegebenermaßen wäre alles andere auch etwas unverantwortlich, immerhin fahren hier Unmengen an Touristen Fahrzeug an Fahrzeug tagtäglich in den Nationalpark ein. Außerdem ist Regenzeit, wie es bei dem Schlamm anderweitig funktionieren sollte? Vermutlich gar nicht.
Unten angekommen hörte die gute Straße natürlich auf. Alles fühlte sich etwas mehr nach Off-Road an, aber ich mag’s echt gern. Dummerweise wird die Handschrift, mit der ich mein Notizbuch führe, durch das Gewackel nicht unbedingt besser. Aber ich bin ja Hieroglyphen gewohnt.
Begrüßt wurden wir von ein paar Büffeln fernab begrüßt. Also Nummer eins der Big Five mal abhaken. Vielleicht bekomme ich ja hier alle fünf zusammen. Mal sehen. Ein weiteres großes, graues Tier zog meinen Blick auf sich: Ist es eine Kuh? Irgendwie nicht. Ist aber auch keine Antilope. Es schaut irgendwie total zerzaust aus, könnte aber auch genauso gut eine entscheidende Rolle in einem halbguten Horrorfilm spielen, oder einfach auf dem Artwork eines Black-Metal-Albums zu sehen sein. Beim Nähern erklärte uns Stewart, dass es sich um Wildebeest handelt, ich könnte mit dem Namen natürlich gar nix anfangen, mir lag der Deutsche aber auf der Zunge. Half nix, Handy raus, gegoogelt: Gnus. Es handelte sich um Gnus. Ehrlicherweise dachte ich, dass sie etwas weniger gruselig ausschauen, aber dennoch sehr spannend. Zugegebenermaßen taten sie aber nichts, als stehend zu kauen. Oder liegend zu kauen. Oder sich hinzulegen. Aber ich habe nicht gesehen, dass eines dieser Tiere auch nur einen Schritt macht. Scheinbar recht gemütlich. Außerdem sah ich ein paar riesige Antilopen. Also wirklich riesig. Wer, so wie ich, dachte, dass Antilopen immer was vom deutschen Reh haben, der irrt. Diese Antilope hatte mehr was von einem Zwanzigjährigen, der seinen Frust im Fitnessstudio mit etwas zu vielen Anabolika ertränkt. Ich meine, Stewart sagte was von „Elenantilope“, aber ich bin mir nicht mehr 100 Prozent sicher. Natürlich gab’s auch hier noch die „normalen, reh-igen“ Antilopen, die man sich normalerweise vorstellt. Zebras sowieso in Unmengen.
Stewart stoppte. Ich habs im ernsten Moment gar nicht gesehen, aber links im Gras, da lag ein männlicher Löwe, schaute sich ein wenig um. Nummer zwei der Big Five abgehakt. Etwas weiter vergnügte sich ein weibliches Exemplar mit dem Zerfleischen einer, nicht mehr ganz so lebendigen, Antilope. Muss scheinbar geschmeckt haben, zumindest haute sie gut rein, und der gesamte Kopf war komplett triefend in Blut getränkt. Die Schakale, welche sicher auch gerne was gehabt hätten, die mussten sich erst mal hinten anstellen, zu ihrem Pech tauchte eine zweite Löwin auf, die sich sicher auch an den guten Stellen labte. Auf der anderen Seite unseres Autos sahen wir noch andere Raubtiere, welche auch deutlich größer und stimmiger waren, als ich dachte. Hyänen. Total verrückt, diesen Tieren möchte ich nicht unbedingt alleine begegnen.
Nummer drei und vier auf der Liste der Big Five folgten nur wenige Minuten später. Am Horizont war eine große Elefantenherde zu sehen. Ja, Elefanten hab ich ja schon viele, aber natürlich nie genug, gesehen. Unser Guide meinte dann, dass wir Glück hätten. In Mitten der Herde würde sich ein Nashorn, also meine Nummer vier, bewegen. Alle brauchten einen Moment, um das Tier auszumachen. Im Endeffekt war es ein grauer niedriger Klops, der sich in einiger Entfernung bewegte, inmitten vieler anderer grauer, etwas höherer Klopse. Mit geschärftem Blick konnte ich dann sogar ein zweites entdecken. Wenn man den offiziellen Angaben trauen mag, hab ich somit ca. acht Prozent der Nashörner gesehen. Es ist allerdings nicht wahrscheinlich, dass die tansanischen Behörden die richtigen Zahlen an die Öffentlichkeit geben. Nicht aus Geheimniskrämerei, tatsächlich um diese seltenen Tiere zu schützen.
Und hier noch zwei Bilder, die sonst nirgends Platz hatten:
Pause
Pause im Auto, zumindest ist dies ratsam, sofern man seine Lunchbox nicht geklaut bekommen möchte. Nicht von Affen, hier sind die Adler das größere Problem. Also im Auto bleiben und dort mal gemütlich essen. Der Parkplatz ist direkt an einem kleinen See, oder eher Tümpel, gelegen. Schön anzusehen, allerdings fragte ich mich, wie viele tödliche Tiere wohl darin leben würden. Nachdem ich auf Toilette war, wurde mir dir Frage mit: „Zumindest Nilpferde“ beantwortet. Denkst dir nix, gehst auf Klo, in der Zwischenzeit tauchen Hippos aus dem Wasser auf, und tauchen natürlich sofort wieder ab, wenn du auch nur die geringste Chance hättest, sie zu sehen. Doof gelaufen, aber hab ja viele anderen tolle Tiere gesehen.
Nach der Pause
Andere Tiere gab’s nach der Pause nicht zu sehen. Schade. Also konnte ich meine Big Five nicht vollmachen, Nummer fünf, in meinem Fall der Leopard, der fehlt. Aber alles nicht so schlimm, ich hab echt tolle Tiere, und eine wunderschöne Landschaft gesehen. Stewart prügelte unseren Geländewagen weiterhin durch den Krater, deutlich unsanfter als noch vor der Pause. Nach 45 Minuten afrikanischer Massage ging’s aus dem Krater nach oben. Wenn alle anderen Safarifahrzeuge vor einem stehen bleiben, dann bedeutet dies normalerweise, dass Touris irgendwas entdeckt haben und am geiern sind. Diese Attraktion konnte man tatsächlich kaum übersehen. Wäre auch schlecht gewesen, ein Wildunfall mit diesem Tier geht normalerweise 1:0 für es aus. Am Wegesrand lagen einfach mal so zwei Büffel. Ich hab sie nie aus dieser Nähe gesehen. Absolut krass, die Viecher sind schon riesig, kein Wunder, dass jedes Jahr Einige durch Büffelangriffe versterben.
Der Pavian
Normalerweise fährt man durch das Main-Gate des Nationalparks nicht nur in diesen ein, man verlässt ihn auch durch ebendieses. Diese Regel wurde ohne Ausnahme hier angewendet. Eine andere Regel, welche normalerweise ausnahmslos beachtet werden sollte ist, dass an diesem Gate das Dach des Toyota zu schließen ist. Hier gibt’s Unmengen an Pavianen, und da Paviane nicht dumm sind, wissen diese, dass es in diesen Toyota Lunchboxen gibt. Wenn man allerdings das Dach nicht schließt, dann erkennt der Pavian es. Dann kann der Führer noch so viel rufen: „Close the roof!! He is coming!! Close it!! In the back!!“, wenn die Mechanik am Dach klemmt, dann kommt der Pavian. Ins Auto. Und sucht nach Lunchboxen. Nun saß der gute Herr Pavian auf dem Schoß von einem der Jungs aus Österreich. Wenn man von einem Pavian angefaucht wird, dann sollte man dem Pavian geben was er will. Oder jemand anderes sollte was Essbares rauswerfen, in der Hoffnung er sieht es und rennt hinterher. Wer sich fragt, ob es nicht vielleicht eine gute Idee wäre, dem Pavian im Affekt ins Gesicht zu hauen, dem sei hier die Antwort gegeben: Nein. Paviane sind hart im nehmen, und wehren sich. Meistens beißenderweise. Ist ja nicht so, dass ich morgens noch zu Affenbissen gefragt wurde, ob sie gefährlich wären oder so. Naja der Biss an sich nicht, aber die Infektion auf jeden Fall. Da unser Mitfahrer mit dem Biss Bekanntschaft machen musste, aber die Infektion gerne da bleiben kann wo sie herkam, wurde ich auf den Plan gerufen. „Niklaaaaaas, hast du da ggf. was für dabei??“. Dieser Satz funktioniert scheinbar auf der ganzen Erde, aber egal. Erst mal in Wunddesinfektion getränkt, bluten lassen und wieder desinfiziert. Gut gemeinter Tipp an dieser Stelle: Bitte gegen Tollwut impfen lassen, und bei einem Tierbiss die Blutung nicht stoppen. Wenn es natürlich ein so großes Loch ist, dass eine Kuh daraus Blut saufen könnte, dann bitte zuerst die Blutung stoppen, dann ist die Wundinfektion aber auch nicht das primäre Problem. Bei kleineren Wunden gerne ein wenig mehr bluten lassen. Aber zurück in die Situation: Kollege Pavian Biss einmal kräftig in den Arm seines Kontrahenten, sprang quer durch die Karre, suchte selektiv nach einer Lunchbox, schnappte sich eine und verließ das Fahrzeug wieder postwendend. Schlaues Kerlchen. Da es keinerlei Anzeichen für Tollwut gab, verzichteten wir auf das Suchen von Simultanimpfungen, welche es vermutlich sowieso nur in Nairobi geben würde. Kollege Pavianschläger hatte dummerweise seinen Reisepass verloren, also fiel Kenia so oder so raus. Um die antibiotische Therapie sollte sich dennoch gekümmert werden, am besten so schnell wie irgendwie möglich, aber das ist hier tatsächlich kein Problem. Dank meiner kompetenten Hilfe aus Deutschland wusste ich wenig später, dass bei Affenbissen die gleiche Antibiose wie bei Menschen- oder Hundebissen eingesetzt wird. Rezeptieren? Easy! Man nehme einen zerknitterten Zettel, reiße ihn ein wenig ein, so dass er möglichst unliebsam behandelt aussieht. Dann schreibt man darauf die Antibiose samt Dauer und Häufigkeit pro Tag, zerknüllt den Zettel wieder und gibt ihn so an seinen Patienten. Hätte ich das „Rezept“ auf einen schönen, glatten Zettel geschrieben, dann hätte keine Apotheke geglaubt, dass es sich um ein echtes Rezept handeln würde. So konnten die Tabletten noch am gleichen Abend besorgt werden, absolut problemlos und ohne Nachfragen.
Pause
Viertel vor fünf wars, Stewart hielt an, faselte was von kostenlosem Kaffee und hielt auf dem Weg Richtung Arusha an der Straße an. Ein großer Souvenierladen und ein Café erwarteten uns dort. Erst nochmal nach dem Pavianarm geschaut, alles gut, dann zum Café. Einen Kaffee bestellt, und die Rechnung bekommen. Aber Moment, da stimmt doch was nicht: Hieß es nicht „kostenloser Kaffee“? Ja, hieß es, aber nur noch für den Fahrer. Also eine Masche um die Guides dazu zu bewegen anzuhalten. Deshalb sagte Stewart wohl auch, dass wir da nichts kaufen müssten. Doof gelaufen. Immerhin wurde mir mein Kaffee, wohl als Lohn für die Pavianaktion, gezahlt. Danke!, aber ich hab’s auch so gerne gemacht.
Unser Grieche hörte nicht auf Stewart, er kaufte etwas. Wurde dabei leider böse über den Tisch gezogen. Er wollte einen kleinen Stein aus Tanzanite kaufen. War mit 210 TSH ausgezeichnet, konnte aber nur mit Karte gezahlt werden. Also nehmen, zum Tresen, Karte ins Gerät, 210 USD abgebucht bekommen. Das ist das 2.339-fache. Er hat’s gemerkt, und wohl seine Bank kontaktiert. Ob er das Geld wieder bekommt steht allerdings in den Sternen.
Arusha
Die Fahrt dorthin verlief gewohnt wild. Überholmanöver, für die man in Deutschland sicher nicht ohne einem Jahr Fahrverbot mit anschließender MPU davonkommt, Männern, die auf vollgeladenen LKW mitfahren, unbeleuchteten Fahrzeugen bei absoluter Dunkelheit usw. Mittlerweile alles normal.
Jimmy war schon dabei meine Rückfahrt nach Moshi zu organisieren, vermutlich mit dem Bus, als mich eine freudige Nachricht erreichte: Elias, der andere Österreicher, ohne Biss, und seine Schwester müssen auch nach Moshi und haben über Bolt bereits einen Fahrer bestellt. Natürlich würden sie mich auch mitnehmen, Kohle dann durch drei. Perfekt!
In Arusha setzte uns Stewart an einem Supermarkt ab. Ja, einem echten Supermarkt. Ich war begeistert! Seit sechs Wochen eine solche Institution nicht mehr von innen gesehen. Also schnell rein, ich fühlte mich wie im Paradies! Es gab Zahncreme, Brot und sogar Käse! Also erst mal ein wenig eingekauft, natürlich auch einen dicken Block Käse, er schmeckte wundervoll. Alles besser als die Reisbällchen aus Liuli. Es fühlte sich wirklich verrückt an. Vor „Shoppers“ befand sich auch noch ein Pizza-Hut. Ja, ich weiß, Fast Food und so, aber mal fragen wie lange es dauert kann nicht schaden. Leider hätte es fast ne halbe Stunde gedauert, unser Fahrer sollte aber in zehn Minuten da sein. Also keine Pizza. Hätte ich gewusst, dass Paulo, unser Fahrer, auch noch gemütlich ne halbe Stunde einkauft, dann hätte ich die Pizza gegessen. Aber ich hatte ja Käse und Brot, also alles entspannt!
Ich schlief erst mal ne Runde im Auto, auch wenn ich meinen Pulli ausziehen musste, auf den Kunsterlederimitat-Sitzen schwitze ich wie ein Schwein. Die Fahrt dauerte sowieso ewig, durch den Verkehr brauchten wir über das doppelte, also über zwei Stunden von Arusha zurück nach Moshi. Überholmanöver, fehlendes Licht… Ihr kennt es.
In Moshi wach geworden, schon am Hotel „Rose Home“ zurück. Natürlich vergessen Jimmy zu schreiben, ob er ein Zimmer organisiert hat. Aber das Hotel ist sowieso nicht so gut besucht, also war es auch so kein Problem. Die Dame des Hauses öffnete etwas verschlafen das Tor, führte mich in das Zimmer, welches ich am Sonntag morgen verlies und ging direkt wieder ins Bett. Mit Elias tauschte ich noch Nummern aus und wir verabredeten uns für den nächsten Morgen.
Das war’s mit Safari. Es war wirklich wunderschön, ich habe viel gesehen, und das Geld war’s auf jeden Fall wert. Ganz viele Bilder folgen hier, in dem letzten Eintrag gibt’s jetzt auch welche! Da noch eine Woche, und ungefähr 100 Seiten im Notizbuch fehlen, wird es die Tage noch ein paar Einträge geben. Auch wenn Niklas nicht mehr in Afrika ist, dann kann er noch von Afrika schreiben, einige kuriose Dinge sind auf jeden Fall zu berichten. Also stay tuned!